Z tego artykułu dowiesz się:

• jakie są właściwości peptydów,
• o zaletach retinolu,
• jakie kwasy przydają się w toku terapii.

Kosmetologia XXI wieku coraz bardziej koncentruje się na personalizacji zabiegów i pielęgnacji. Klienci, którzy trafiają do gabinetu kosmetologicznego, są świadomi panujących trendów, czytają o „cudownych składnikach” w internecie i często przychodzą z określonymi oczekiwaniami. Rolą kosmetologa jest nie tylko wyjaśnienie, które substancje faktycznie działają, lecz także umiejętne dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb skóry.Wśród najczęściej omawianych preparatów kosmetycznych znajdują się te, które zawierają peptydy, retinol i kwasy – każdy z tych filarów ma swoje mocne strony, ograniczenia i sprawdza się w określonych wskazaniach.Właściwości peptydówWarto w tym miejscu przypomnieć, czym są wspomniane składniki. Peptydy to łańcuchy aminokwasów pełniące rolę „przekaźników” w skórze. Mogą pobudzać fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, wspierać procesy regeneracji, a niektóre działają jak naturalne „relaksatory” mięśni mimicznych, łagodząc napięcie i zmniejszając widoczność zmarszczek. W produktach kosmetycznych znalazły zastosowanie m.in. peptydy transportujące, ułatwiające przenikanie minerałów, np. miedzi czy cynku, oraz peptydy biomimetyczne imitujące naturalne procesy naprawcze w skórze.W praktyce gabinetowej peptydy są świetnym rozwiązaniem dla osób z pierwszymi oznakami starzenia, z cienką, wiotką skórą, a także dla cer wrażliwych, które źle reagują na retinol czy mocne kwasy. Ich zaletą jest bezpieczeństwo, brak okresu rekonwalescencji i możliwość stosowania o każdej porze roku.W praktyce gabinetowej peptydy są świetnym rozwiązaniem dla osób z pierwszymi oznakami starzenia.Zalety retinoluDrugą substancją, o którą obecnie pyta wielu klientów, jest retinol, od lat pozostajacy jednym z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników przeciwstarzeniowych. Jego działanie obejmuje: przyspieszenie odnowy komórkowej, stymulację produkcji kolagenu i elastyny, redukcję zmarszczek i bruzd, regulację pracy gruczołów łojowych oraz rozjaśnianie przebarwień i wyrównywanie kolorytu skóry.Im aktywniejsza postać, tym silniejsze działanie, ale i większe ryzyko podrażnień.W kosmetologii stosuje się różne formy witaminy A, od tych łagodniejszych estrów retinylowych, przez retinal, aż do czystego retinolu. Im aktywniejsza postać, tym silniejsze działanie, ale i większe ryzyko podrażnień. To właśnie efekt „retinizacji” – zaczerwienienie, złuszczanie, przesuszenie – jest największym ograniczeniem retinolu. Dlatego korzystanie z niego wymaga dobrej edukacji klienta, stosowania ścisłej fotoprotekcji i zachowania ostrożności w trakcie terapii dermatologicznych. Najlepsze rezultaty przynosi w seriach gabinetowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, w połączeniu z terapią łagodzącą i regenerującą.Funkcjonowanie kwasówKolejną grupę popularnych substancji aktywnych stanowią kwasy. To ogromna grupa związków chemicznych o zróżnicowanym mechanizmie działania. W zależności od typu skóry i wskazań kosmetolog może klientowi zaproponować stosowanie preparatów z kwasami z grupy AHA (glikolowy, mlekowy, migdałowy), które działają wygładzająco, nawilżająco oraz poprawiają koloryt skóry. Z kolei kwas salicylowy, należący do grupy BHA, który działa przeciwzapalnie i reguluje wydzielanie sebum, sprawdza się w terapiach dla skór trądzikowych. Ostatnia grupa kwasów, PHA (glukonolakton, kwas laktobionowy), to łagodne substancje odpowiednie nawet dla skóry naczyniowej i wrażliwej.Kwasy znajdują zastosowanie zarówno w pielęgnacji cery młodej z niedoskonałościami, jak i w terapiach anti-aging. Oprócz złuszczania mają zdolność poprawy nawilżenia, stymulacji odnowy naskórka i zwiększenia wchłaniania składników aktywnych. Istotne jest jednak prawidłowe dobranie stężenia, pH i rodzaju kwasu, ponieważ zbyt intensywne złuszczanie może naruszyć barierę hydrolipidową i tym samym pogorszyć kondycję skóry.Podstawą wyboru odpowiedniego kwasu jest zawsze prawidłowa diagnostyka skóry i jej potrzeb. Kosmetolog, analizując wiek, kondycję skóry, styl życia i oczekiwania, układa indywidualny plan. Należy pamiętać, że skóra młoda, trądzikowa najlepiej reaguje na kwasy BHA i łagodne AHA, które regulują sebum i zmniejszają stany zapalne. Skóra dojrzała z oznakami starzenia jest wskazaniem do stosowania retinolu z peptydami sygnałowymi, co da efekt odbudowy i odmłodzenia. W przypadku skóry wrażliwej i naczyniowej bezpieczniejsze będą peptydy biomimetyczne i kwasy z grupy PHA. I wreszcie skóra wymagająca natychmiastowego efektu powinna otrzymać terapie łączące kwasy oraz peptydy, które poprawią wygląd i odświeżą ją w krótkim czasie.Źródło: iStock-1436903767-IKvyatkovskayaWarto zauważyć, że rzadziej stosuje się pojedyncze substancje, a częściej protokoły łączone. Na przykład: kwasy + peptydy zapewniają jednoczesne złuszczenie i odbudowę, natomiast retinol + antyoksydanty będą działać silnie przeciwstarzeniowo, przy jednoczesnym niskim ryzyku podrażnień, z kolei kwasy PHA + retinol w niskim stężeniu będą bezpieczną terapią anti-aging dla skór wiotkich. Takie podejście pozwala skrócić czas terapii i uzyskać lepsze efekty, co klienci niezwykle cenią.Nie wolno zapominać, że intensywne składniki aktywne niosą ryzyko działań niepożądanych. Retinol nie jest wskazany w trakcie ciąży i laktacji, przy aktywnych stanach zapalnych skóry czy silnej nadwrażliwości. Należy rozważyć stosowanie kwasów u osób z egzemą, łuszczycą czy świeżymi bliznami. Nawet peptydy, choć bardzo bezpieczne, powinny być dobierane do stanu skóry i potrzeb klienta.Od czego zależy skuteczność terapii?Skuteczność terapii zależy od współpracy kosmetologa z klientem. Nawet najlepiej dobrany protokół zabiegowy nie zadziała, jeśli klient nie będzie stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji domowej i ochrony przeciwsłonecznej. Rolą kosmetologa jest uświadamianie klientowi, że nadmiar składników aktywnych nie zawsze oznacza lepszy efekt, a wręcz przeciwnie – może doprowadzić do podrażnień, a nawet uszkodzeń naturalnej bariery ochronnej skóry.Nawet najlepiej dobrany protokół zabiegowy nie zadziała, jeśli klient nie będzie stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji domowej i ochrony przeciwsłonecznej.Współczesny klient szuka rozwiązań szybkich, skutecznych i bezpiecznych. Coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki wielozadaniowe, które łączą np. działanie peptydów z kwasami w delikatnych formułach, czy kuracje gabinetowe dające efekt „instant glow” bez okresu rekonwalescencji. Z drugiej strony rośnie zainteresowanie „składnikami smart”, czyli takimi, które adaptują się do potrzeb skóry i działają tylko tam, gdzie są potrzebne.Peptydy, retinol i kwasy to trzy filary nowoczesnej kosmetologii. Ich umiejętne wykorzystanie pozwala dopasować zabiegi do indywidualnych potrzeb klienta, osiągnąć trwałe efekty i budować profesjonalny wizerunek gabinetu. Istotna jest diagnoza, personalizacja i edukacja, ponieważ tylko wtedy składniki aktywne mogą stać się narzędziem realnej poprawy kondycji skóry, a nie chwilową modą.