Koszyk
Treści tej kategorii są widoczne jedynie dla subskrybentów.
Zdjęcie przedstawia Konsultację podologiczną. Sprawdzanie stopy pod lupą
Źródło: iStock-megaflopp

Egzostoza i jej konsekwencje

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest egzostoza,
  • na czym polega Prawo Wolffa,
  • jakie są metody leczenia egzostozy.

Subungual exostosis, egzostoza podpaznokciowa, inaczej podpaznokciowe wyrośle kostne (SE), jest dość powszechnym guzem łagodnym kości, występującym głównie na paliczku dystalnym palców stóp, szczególnie w paluchach. Zmiany mogą pojawić się na paliczkach palców rąk, choć rzadko – te u stóp są zdecydowanie bardziej podatne na mikro- i makrourazy.Rozwijająca się egzostoza może powodować wiele rodzajów objawów, od dystrofii po onychokryptozę, tworząc wiele scenariuszy klinicznych. Subungual exostosis zwykle występuje pod łożyskiem paznokcia, co prowadzi do jego deformacji i późniejszego wrastania, onycholizy, hyperkeratozy – w zależności od dokładnego umiejscowienia.Egzostoza – występowanie i rozpoznaniePołożona w okolicy lunuli, potrafi przebić łożysko i płytkę paznokciową, tworząc sączącą się ranę. Kiedy egzostozie towarzyszy wrastanie paznokcia, sytuacja może się bardziej skomplikować ze względu na zwiększony ból i ryzyko infekcji. Rozpoznanie w tych przypadkach wymaga dokładnego badania klinicznego i badań obrazowych. Każda interwencja chirurgiczna w przypadku SE powinna uwzględniać współistniejący patologiczny wzrost paznokcia oraz nieprawidłowości jego łożyska.Ostatecznym celem leczenia jest przywrócenie prawidłowej anatomii, w tym uratowanie płytki paznokcia.Egzostoza podpaznokciowa, opisana po raz pierwszy przez Guillaume’a Dupuytrena w 1817 r., objawia się jako wyrośle kostne pokryte chrząstką pod łożyskiem paznokcia. Dotyka głównie młodzież i młodych dorosłych, chociaż można ją zaobserwować u pacjentów w każdym wieku. Pomimo wielu udokumentowanych przypadków jej etiologia pozostaje niejasna, a możliwe powiązania przyczynowe obejmują uraz, przewlekłą infekcję lub anomalię rozwojową. Często główną przyczyną jest ciaśniejsze, płytkie w palcach obuwie. Co więcej, powtarzające się mikrourazy, jakie można zaobserwować podczas niektórych zajęć sportowych lub przy noszeniu ciaśniejszych butów, mogą uszkadzać dystalną tkankę kostną, powodując jej proliferację.Wspomniane regularne mikrourazy prowadzą do wystąpienia reakcji stresowej w dystalnej tkance kostnej. Wynika to z kumulacyjnego efektu powtarzalnego, submaksymalnego obciążenia kości, przekraczającego jej zdolność do naprawy. Z biegiem czasu może to powodować mikroskopijne złamania lub szczeliny, prowadząc do przebudowy i proliferacji kości w odpowiedzi na ciągłą traumatyzację. W tym miejscu należy wspomnieć o Prawie Wolffa.Prawo WolffaSformułowane przez niemieckiego anatoma i chirurga Juliusa Wolffa w XIX wieku prawo to stwierdza, że tkanka kostna dostosowuje się i przebudowuje w odpowiedzi na wywierane na nią naprężenia mechaniczne. Prawo Wolffa twierdzi w szczególności, że kość ulega przebudowie zgodnie z liniami naprężeń mechanicznych, przy czym odkłada się ona w obszarach doświadczających zwiększonego stresu i jest resorbowana w obszarach doświadczających zmniejszonego stresu.Zasada ta podkreśla dynamiczną naturę tkanki kostnej i jej zdolność do dostosowywania się do zmian obciążenia mechanicznego w celu optymalizacji jej wytrzymałości i struktury. Prawo Wolffa zapewnia zatem wgląd w to, jak następuje strukturalna adaptacja kości w odpowiedzi na bodźce mechaniczne, pomagając wyjaśnić patogenezę wyrośli podpaznokciowych u osób, które doświadczają powtarzającego się ucisku lub urazu palców.Wzrost paznokci stóp jest ściśle powiązany z leżącą pod nimi kością, poprzez proliferację i różnicowanie komórek macierzy paznokcia. Komórki macierzy paznokcia dzielą się i rozmnażają, wypychając starsze komórki na powierzchnię. W miarę przesuwania się tych komórek do przodu ulegają one rogowaceniu i tworzą złożoną strukturę płytki paznokcia – z uwagi na złożoność struktur tego obszaru odpowiednim określeniem będzie aparat paznokciowy.Ogólny stan zdrowia wpływa na wzrost paznokcia, a dopływ krwi do macierzy odgrywa kluczową rolę we wzroście paznokci. Wszelkie zaburzenia przepływu krwi mogą mieć wpływ na tempo wzrostu i zdrowie paznokcia: strukturę, elastyczność, grubość i ogólny wygląd.Kość paliczka zapewnia wsparcie dla struktury aparatu paznokciowego, ale nie kontroluje bezpośrednio jego wzrostu. Wzrost płytki paznokciowej reguluje macierz, której komórki nieustająco proliferują. Jednakże schorzenia kości, takie jak uraz lub infekcja, mogą pośrednio oddziaływać na wzrost paznokci, wpływając na przepływ krwi lub ogólny stan i funkcjonowanie otaczających tkanek.Co istotne, paliczek dystalny zapewnia strukturalne wsparcie dla łożyska paznokcia i macierzy paznokcia, więc każda nieregularność w jej kształcie lub ułożeniu może zakłócić typowy tor wzrostu paznokcia. Powtarzające się mikrourazy mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w tkankach położonych głębiej, w tym na tkankę kostną – co może skutkować zmianą formy paznokcia i jego deformacją. Te z kolei upośledzają przepływ krwi w aparacie paznokciowym, pociągając za sobą kolejne skutki, którymi są zaburzenia prawidłowego wzrostu. Należy tu też wspomnieć o zaburzeniach biomechanicznych chodu, które nie pozostają bez wpływu na paliczek dystalny – nieprawidłowe ustawienie i obciążenie przodostopia bezpośrednio przekłada się stan płytki paznokciowej.Subungual exostosisKlinicznie SE często objawia się bolesną, jędrną i niejednokrotnie egzofityczną zmianą pod łożyskiem i płytką paznokciową. W wielu przypadkach towarzyszą jej deformacje płytki paznokciowej, stany zapalne, a czasem także wtórne infekcje. Często myli się ją z chorobami takimi, jak grzybica paznokci, ziarniniak ropotwórczy lub nowotwory złośliwe, co prowadzi do opóźnień w diagnozowaniu i leczeniu. Kluczową rolę w prawidłowej diagnozie odgrywają badania obrazowe, takie jak zdjęcia rentgenowskie i rezonans magnetyczny. Jednakże badanie MRI często nie jest konieczne – chyba że stwierdzono poważną patologię lub istnieje podejrzenie zapalenia kości i szpiku, spowodowanego współistniejącą raną lub przewlekłą zanokcicą, szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością.Typowe zmiany radiograficzne obejmują występ kostny od strony grzbietowej dalszego paliczka, z ciągłością korową pomiędzy egzostozą a kością macierzystą. Dodatkowo ocena histopatologiczna po wycięciu chirurgicznym może potwierdzić rozpoznanie. Najczęstszą patologią jest kostniakochrzęstniak podpaznokciowy, w rzadkich przypadkach ujawniający coś innego. Natomiast jeśli występuje przebarwienie tkanek miękkich lub agresywne procesy kostne, inną możliwą patologią może być enchondroma lub, rzadko, czerniak podpaznokciowy bądź melanoma amelanotyczna.SE może przyczyniać się do wrastania paznokcia, ponieważ narośl kostna naciska na płytkę paznokcia, zakłócając jej wzrost i powodując właśnie jej wrastanie. Pacjenci mogą zgłaszać się z bolesnym, spuchniętym palcem, któremu często towarzyszy ropna wydzielina, jeśli pojawi się wtórna infekcja. Należy spodziewać się błędnej diagnozy ze względu na nakładające się objawy kliniczne, co zwykle prowadzi do opóźnionego lub niewłaściwego leczenia. Dystalna egzostoza może prowadzić do uszkodzenia tkanek skórnych, powodując rany oraz zapalenie kości i szpiku, jeśli nie jest ono leczone. Jest to dość częste u pacjentów z zanikiem poduszki tłuszczowej i towarzyszą mu choroby współistniejące, takie jak choroba naczyń obwodowych, choroby autoimmunologiczne i cukrzyca.Do odpowiedniego zarządzania planem leczenia zwykle wystarcza połączenie badania klinicznego i zdjęć rentgenowskich. Zdjęcia rentgenowskie mogą ujawnić wypukłość kostną charakterystyczną dla SE. MRI stosuje się, gdy istnieje podejrzenie większego zajęcia tkanek miękkich oraz w przypadkach zapalenia kości i szpiku na skutek ran w wywiadzie. Warto zauważyć, że typowe objawy obrazowe SE mogą zostać przesłonięte przez współistniejącą infekcję wrastającego paznokcia.Podstawową metodą leczenia SE pozostaje interwencja chirurgiczna, z zachowaniem szczególnej uwagi – tak, by nie spowodować uszkodzenia macierzy paznokcia (o ile już do niego nie doszło poprzez rozrost egzostozy). Bardzo ważne jest zapewnienie całkowitego usunięcia SE – by zapobiec nawrotowi – jednak trzeba podkreślić, że jest to rodzaj guza z dość sporą tendencją do nawrotowości.Chociaż zmiany histologiczne w kości podczas przejścia od normalnego do nieprawidłowego stanu w egzostozie podpaznokciowej mogą się różnić, można zaobserwować pewne ogólne wzorce. Histologicznie – normalna kość paliczka dalszego składa się z kości beleczkowej, pokrytej cienką warstwą kości korowej. Zawiera osteocyty (dojrzałe komórki kości), osteoblasty (komórki tworzące kości) i osteoklasty (komórki resorbujące kość). Struktura kości jest zorganizowana w blaszkowatą tkankę kostną z dobrze zdefiniowanymi układami Haversa.Natomiast nieprawidłowa kość egzostozy podpaznokciowej zazwyczaj wykazuje cechy odpowiadające osteochondromie, łagodnemu guzowi kości tworzonemu przez kości i chrząstki. Histologicznie osteochondromy składają się z centralnego rdzenia dojrzałej kości pokrytego czapeczką chrząstki. Kość w obrębie egzostozy może wykazywać nieregularny wzór beleczkowania z obszarami kostnienia śródchrzęstnego, w których kość zastępuje chrząstkę.Przejście od kości normalnej do nieprawidłowej, egzostozowej, prawdopodobnie wiąże się ze zmianami w równowadze tworzenia i resorpcji kości, być może z powodu czynników genetycznych lub ze względu na wpływ bodźców mechanicznych. W ujęciu histologicznym ta strefa przejściowa może wykazywać oznaki zwiększonej aktywności osteoblastycznej i zmienionej przebudowy kości.Chociaż szczegółowe badania histologiczne dotyczące egzostozy podpaznokciowej mogą być ograniczone, te ogólne zasady mogą pomóc w zrozumieniu zmian histopatologicznych w tym schorzeniu.Podstawową rolą podologa jest różnicowanie zmiany – co swój początek ma w wywiadzie. Znajomość wielości typów guzów okołopaznokciowych, ich etiologii, struktur i obrazu pozwala na dość szybkie postawienie wstępnej diagnozy. Natomiast nieodłącznym elementem diagnostyki jest badanie rentgenowskie. W sytuacji podejrzenia egzostozy klient gabinetu podologicznego musi zostać skierowany do lekarza współpracującego z placówką po wydanie skierowania na badanie.W sytuacji podejrzenia egzostozy klient gabinetu podologicznego musi zostać skierowany do lekarza współpracującego z placówką po wydanie skierowania na badanie.Trzeba podkreślić, że zdjęcia powinny zostać wykonane w obciążeniu, w rzucie grzbietowym (AP) i z boku, jeśli to możliwe – od strony medialnej (medial), nie zaś z ukosa. Po potwierdzeniu egzostozy konieczna jest – jak już wspomniano – interwencja chirurgiczna, ale dalsze prowadzenie i regeneracja aparatu paznokciowego leży w rękach podologa prowadzącego.Egzostoza usytuowana bocznie, usunięcie z całkowitym oszczędzeniem płytki paznokciowej Fot.: Dominika BilikEgzostoza części grzbietowej paliczka dystalnego przebijająca łożysko paznokciaFot.: Dominika Bilik 

Obraz śródoperacyjny usuniętej egzostozy umiejscowionej bocznie Fot.: Dominika Bilik

This post is only available to members.

CZYTAJ DALEJ
Grafika przedstawia strukturę liposomów
Źródło iStock-Matike

Część 2: Nanotechnologia Klasyczne nośniki składników aktywnych w kosmetykach

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak działają klasyczne nośniki składników aktywnych w kosmetykach, takie jak emulsje, mikroemulsje czy liposomy.
  • Dlaczego kontrolowane uwalnianie składników aktywnych i ich precyzyjne dostarczenie do wybranych warstw skóry jest kluczowe dla skuteczności kosmetyków.
  • Czym różnią się rodzaje nośników, takie jak nanoemulsje, mikrosfery i liposomy, oraz jakie mają zastosowania w kosmetologii.

Współczesna kosmetologia stale dąży do poprawy skuteczności preparatów kosmetycznych poprzez dostarczanie składników aktywnych do głębszych warstw skóry. Aby osiągnąć ten cel, stosuje się różnorodne nośniki. Składniki aktywne są kluczowymi substancjami wpływającymi na poprawę kondycji skóry, włosów czy paznokci. Ich dostarczenie w odpowiednim tempie i na odpowiednią głębokość jest przedmiotem badań naukowców.Z punktu widzenia efektywnego działania całego kosmetyku istotne jest nie wysokie stężenie substancji ani też jej szybki transport w głąb skóry, ale znalezienie się składnika w oczekiwanym miejscu i czasie.Chcąc stymulować wybrane komórki skóry, niezwykle ważne jest, by móc kontrolować selektywne działanie związków aktywnych – a takie właściwości zapewniają właśnie nośniki. Tak więc działanie kremu czy innego preparatu zależy od jego całej formuły oraz zastosowanych nośników.Istotne jest nie wysokie stężenie substancji ani też jej szybki transport w głąb skóry, ale znalezienie się składnika w oczekiwanym miejscu i czasie.Formy nośnikówNa pierwszy rzut oka nośnik najczęściej kojarzy się z kulistym kształtem – i rzeczywiście, wiele z nich ma właśnie taką strukturę. Niektóre z nich w toku prac biotechnologów przybrały jednak inne kształty, z którymi zapoznacie się w kolejnych częściach artykułu.Do klasycznych, stosowanych od dawna form nośników należą:

  • Emulsje

Emulsje to jedne z najczęściej wykorzystywanych form nośników składników aktywnych w kosmetykach. Są one układem dwóch niemieszających się ze sobą cieczy – zazwyczaj fazy wodnej i fazy olejowej – które stabilizowane są dzięki obecności emulgatorów. Emulsje można podzielić na dwa główne typy: emulsje typu „olej w wodzie” (O/W) oraz emulsje typu „woda w oleju” (W/O).Emulsje O/W są najczęściej spotykane w kosmetykach takich, jak kremy nawilżające i balsamy – gdzie woda stanowi fazę ciągłą, a olej jest rozproszony w postaci drobnych kropelek. Dzięki temu emulsje te są lekkie, łatwe do rozprowadzania na skórze i szybko wchłaniane.Emulsje W/O są w odczuciu bardziej tłuste, co sprawia, że lepiej zatrzymują wilgoć w skórze, dlatego często znajdują zastosowanie w kosmetykach do skóry suchej i w produktach ochronnych, takich jak kremy zimowe;

  • Mikroemulsje

Mikroemulsje to układy koloidalne, które – podobnie jak emulsje – składają się z dwóch niemieszających się cieczy. W przypadku mikroemulsji kropelki fazy rozproszonej są jednak znacznie mniejsze, co nadaje im przezroczystość i stabilność termodynamiczną.Dzięki temu mikroemulsje są bardziej stabilne niż klasyczne emulsje i mogą lepiej chronić oraz przenosić składniki aktywne. Ich małe rozmiary pozwalają na głębszą penetrację skóry, co zwiększa efektywność kosmetyków, w których je zastosowano. Ponadto, dzięki stabilności termodynamicznej, mikroemulsje mogą być przechowywane przez dłuższy czas bez ryzyka rozwarstwienia.Niewątpliwą zaletą mikroemulsji jest również to, że są w stanie równomiernie rozprowadzać substancje aktywne na powierzchni skóry – co jest szczególnie ważne w przypadku kosmetyków ochronnych, takich jak filtry przeciwsłoneczne;

  • Nanoemulsje

Nanoemulsje są zaawansowaną formą emulsji, w której rozmiar kropelek fazy rozproszonej wynosi od 20 do 200 nanometrów. Są wykorzystywane do dostarczania składników aktywnych, które trudno rozpuścić w wodzie – takich jak oleje roślinne, witaminy czy ekstrakty roślinne.Dzięki swoim niewielkim rozmiarom nanoemulsje są w stanie efektywnie przenikać przez warstwę rogową pomiędzy korneocytami, co czyni je idealnymi nośnikami dla substancji mających działać w głębszych warstwach skóry. W przeciwieństwie do klasycznych emulsji, nanoemulsje charakteryzują się jeszcze większą stabilnością, co pozwala na dłuższe przechowywanie kosmetyków bez ryzyka rozwarstwienia czy degradacji składników aktywnych.Nanoemulsje są również bardziej przejrzyste, co czyni je atrakcyjnymi z punktu widzenia walorów estetycznych produktów;

  • Mikrosfery

Mikrosfery to małe, sferyczne cząsteczki o średnicy od kilku mikrometrów do kilkuset nanometrów, które mogą być wykorzystywane jako nośniki w kosmetykach. Mikrosfery mogą być wykonane z różnych materiałów – takich jak polimery naturalne czy syntetyczne – i mogą zawierać w sobie substancje aktywne, które są stopniowo uwalniane podczas aplikacji kosmetyku.Taka właściwość jest szczególnie pożądana w przypadku długoterminowych terapii, podczas których zależy nam na powolnym dostarczaniu niewielkich ilości składnika aktywnego. Dzięki mikrosferom składniki te mogą być dostarczane stopniowo, co zwiększa ich efektywność i zmniejsza ryzyko podrażnień.Urok kolorówW kosmetykach kolorowych – takich jak podkłady czy pudry – mikrosfery mogą pełnić dodatkową funkcję wygładzania skóry, ponieważ wizualnie wypełniają drobne zmarszczki i nierówności, nadając strukturze cery bardziej jednolity wygląd.Najpopularniejsze nośniki, zwane królami nanotechnologii, to liposomy.Liposomy to mikroskopijne pęcherzyki zbudowane z warstwy fosfolipidów, które tworzą struktury bardzo podobne do błon komórkowych naszego organizmu. Ich unikalna budowa pozwala na zamknięcie zarówno składników aktywnych rozpuszczalnych w wodzie (wewnątrz liposomu), jak i w tłuszczach (w warstwie fosfolipidowej).To sprawia, że liposomy są niezwykle wszechstronnym nośnikiem, który chroni składniki przed degradacją oraz umożliwia ich kontrolowane uwalnianie. Liposomy swoją budową najwierniej nawiązują do struktur powszechnie występujących w ciele człowieka. Ich wielkość oraz właściwości można regulować w toku procesu produkcji, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ich działania do założeń biotechnologów.Podział liposomów w zależności od właściwościLiposomy, do których wprowadzono modyfikacje wpływające na ich właściwości dla kosmetyku, można podzielić na kilka grup:

  • Niosomy – dzięki niejonowej budowie błony mogą być wykorzystywane dla związków hydrofobowych, jak i hydrofilowych,
  • Transferosony – pęcherzyki o wysokiej elastyczności i możliwości dostosowania kształtu do drogi transportu,
  • Etosomy – wzbogacone o (najczęściej) etanol, łatwiej przenikają przez skórę,
  • Sfingosomy – zawierające sfingolipidy naturalnego pochodzenia, np. sfingaminę, które zwiększają ich odporność i stabilność,
  • Ufasomy – zbudowane z dwuwarstwy nasyconych lub nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zatrzymują stabilnie hydrofobowe substancje.

W farmakologii znane są także nośniki, takie jak farmakosomy, wirosomy i kwatsomy. Dzięki zamknięciu w liposomach substancje w rodzaju retinolu czy witaminy C mogą być dostarczane w bardziej stabilnej formie, co przekłada się na większą skuteczność kosmetyków.Klasyczne nośniki składników aktywnych odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu skuteczności kosmetyków. Inkorporacja tych składników w nośniki poprawia ich rozpuszczalność, biodostępność, stabilność, przepuszczalność i skuteczność – zapewniając kontrolowane uwalnianie substancji aktywnych i ich dostarczenie w oczekiwane warstwy i strefy w skórze.  Liposomy są niezwykle wszechstronnym nośnikiem, który chroni składniki przed degradacją oraz umożliwia ich kontrolowane uwalnianie. Swoją budową najwierniej nawiązują do struktur powszechnie występujących w ciele człowieka

This post is only available to members.

CZYTAJ DALEJ
Zdjęcie przedstawia Badanie laboratoryjne próbek
Źródło: I_Stock

Egzosomy – przełom w kosmetologii?


Obejrzyj nagranie z wykładu i dowiedz się:

  • co to są egzosomy i jak powstają,
  • jakie znaczenie mają egzosomy w medycynie i kosmetologii,
  • w jaki sposób egzosomy wykorzystuje się w preparatach kosmetycznych.


 

This post is only available to members.

OGLĄDAJ
Zdjecie przedstawia bibeloty
Źródło: I_Stock

Love aging


Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest love aging,
  • jakie są przykłady innowacji w łagodzeniu procesów starzenia się skóry,
  • jak zastosować love aging w praktyce.

Czy love aging może stać się najbardziej rozpowszechnionym podejściem w kosmetologii? Przykłady na to wskazujące znajduję w toku mojej pracy w gabinecie SKIN COACH, jak i obserwując nadchodzące trendy na 2025 rok. Pojawia się coś na kształt kolektywnej gotowości, aby (w końcu!) oswoić proces starzenia poprzez całokształt nieinwazyjnych oraz długofalowych działań. Nadchodzi czas ultraświadomego wsparcia naturalnego potencjału piękna. Piękna, które tkwi w każdym z nas.
Czym jest love aging?
W obecnej kulturze kosmetologicznej proponowane są różne pomysły na to, jak „starzeć się z godnością”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Od kilku lat pojęcia takie jak slow aging, smart aging czy pro aging wypierają inne terminy przeciwstarzeniowe. Coraz częściej mówimy o akceptacji skóry niezależnie od wieku, o wsparciu cer dojrzałych i menopauzalnych oraz nieinwazyjnych procedurach.
Pomimo przełamywania tabu wciąż nie znaleźliśmy kompletnej formuły na to, jak mądrze dbać o skórę (na przestrzeni całego życia), aby jak najdłużej zachować ją w zdrowej kondycji, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu danej osoby – zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego.
W mojej ostatniej książce, „Slow skin. Pielęgnacja skóry w zgodzie z jej indywidualnym i naturalnym rytmem, napisałam pokrótce o love agingu – filozofii wspierania skóry, która jest efektem mojego ponad 20-letniego już doświadczenia w gabinecie kosmetologicznym.
Od razu uspokajam: love aging to nie romantyczne hasło, które świetnie zabrzmi na okładce kobiecego pisma. To głęboko przemyślana, oparta na wiedzy metoda pracy ze skórą, która spowalnia jej starzenie bez odwoływania się do bólu i wyrzeczeń. Jak to możliwe?
L (ang. long), czyli długoterminowość
Codziennie widzę dowody na to, że skóra poddana kompleksowej, długoterminowej opiece zmienia się w spokojny i zrównoważony sposób. Tak więc love aging to przede wszystkim szersza perspektywa w aspekcie doboru działań, które mają wspierać cerę.
Nie możemy „odbębnić” troski o nią jednorazowymi wizytami w gabinecie kosmetologa czy okazjonalnym korzystaniem z aktualnie modnych zabiegów medycyny estetycznej. Transformacja polega na tym, aby w pełni zaangażować się w troskę o dobrostan skóry – czyli przez całe życie.
O (ang. organization), czyli zorganizowanie
Ważne jest, by zrozumieć, że zdrowa skóra to wynik działań, które wymagają – po pierwsze – realistycznego scenariusza, oraz – po drugie – dużej siły woli i zaangażowania. W tym sensie skóra jest projektem. Nie wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć – nierzadko to widzę, obserwując skutki inwazyjnych zabiegów na twarzach kobiet, które przychodzą do mnie po pomoc. Olbrzymie znaczenie mają działania, które każdorazowo wybieramy. Love aging to proces oparty na organizacji, przewidywaniu i wyciągania wniosków na długo przed zaaplikowaniem jakichkolwiek procedur kosmetologicznych.
V (ang. versatility), czyli różnorodność
Każda skóra jest inna. Oczywiście, rozróżniamy jej typy i podtypy, ale to jedynie preludium do poznania jej naprawdę. Każdy człowiek ma inne nawyki, cele, możliwości. Z tego powodu – co istotne! – love aging dla każdego będzie oznaczać coś innego. Czujność profesjonalistów to cecha na wagę złota, ponieważ w drodze do dobrostanu skóry łatwo jest „zasnąć za kierownicą”, wybrać skrót, ujednolicić kurs. To my, widząc różnorodność biologiczną skóry, mamy pokazać, jak wspierać ją w powolnym starzeniu się, bez presji, bez porównywania, bez wyścigu, akceptując jej szanse, energię, wydajność i zdrowie.
E (ang. empowerment), czyli wzmocnienie
To, co karmi skórę od środka, głęboko wewnątrz, wcale nie musi przekładać się na jej stan zewnętrzny. Wzmocnienie skóry, które można zaobserwować, to efekt stylu życia, diety, snu, dobrych relacji i – przede wszystkim – wiedzy o funkcjonowaniu naszego organizmu. Nie postawi nas na nogi jeden „przeciwutleniacz”, program ćwiczeń albo jedzenie pięciu owoców i warzyw dziennie – to połączenie tego wszystkiego jest kluczem do sukcesu.
Rozwój zamiast inwazyjności
Jedno rozwiązanie nie zaradzi złożoności procesów starzenia się skóry, dlatego love aging opiera się przede wszystkim na terapiach łączonych.
Współczesna kosmetologia – w kontekście łagodzenia procesów starzeniowych – jest pełna innowacji. Mowa tu o zastosowaniu peptydów, aminokwasów, czynników wzrostu, zaawansowanych form retinolu czy metod kwasowych, które pod okiem doświadczonego specjalisty przynoszą bezpieczne i widoczne efekty w łagodzeniu procesów starzeniowych. To samo tyczy się bezbolesnych i niezwykle skutecznych rozwiązań technologicznych, takich jak: terapia światłem LED, mikroprądy, elektroporacja czy mezoterapia tlenowa. One również stanowią nieinwazyjną alternatywę dla agresywnych metod iniekcyjnych czy laserowych.
Dzisiejsza kosmetologa rozwija się w fascynującym tempie, i to właśnie ten rozwój stymuluje formułowanie się procedur love agingowych. Żyjemy w czasach odważnej fuzji medycyny i kosmetologii, które w zetknięciu ze sobą tworzą całkiem nowe, holistyczne rozwiązania dla skóry. Zabiegi kosmetologiczne coraz częściej uzupełniane są o interwencje medyczne, takie jak terapie hormonalne, suplementacja czy zaawansowane testy diagnostyczne.

Zabiegi kosmetologiczne coraz częściej uzupełniane są o interwencje medyczne, takie jak terapie hormonalne, suplementacja czy zaawansowane testy diagnostyczne.

Sprawdź, czy praktykujesz love aging
Love aging w praktyce zaczyna się od – odgrywających ogromną rolę – wywiadu i diagnostyki oraz wyczulenia klientów na ten właśnie aspekt. Ogromne znaczenie ma bowiem dokładne przyjrzenie się temu, co klient je i pije, jak wygląda jego życie zawodowe, poziom stresu i aktywności, a także uświadomienie mu, jak te wybory wpłyną na jego przyszłość. Zrozumienie, że większość dyskomfortu i chorób związanych ze starzeniem wynika z naszych zachowań na wcześniejszych etapach życia, może pomóc w zachowaniu piękna niejednej osoby. Jako kosmetolodzy jesteśmy zobowiązani do wychwytywania tych powiązań i uświadamiania naszym klientom tego, jakie znaczenie mają one dla jakości ich życia.
Wielokrotnie miałam okazję się przekonać, jak bardzo ta wiedza (o nawodnieniu, redukcji stresu czy kilogramów) wpłynęła na kondycję skóry wielu pacjentów, bez użycia bardziej zaawansowanych metod kosmetologicznych.
Kolejnym aspektem realizacji love agingu w praktyce troski o urodę jest zrozumienie, że procedury kosmetologiczne wymagają strategii i planowania na lata. Love aging to budowanie długoterminowych relacji z klientem i edukacja w tym temacie. Warto od razu przedstawić klientowi zrównoważony plan działania – w zależności od rozmiaru kosmetologicznego celu.
Ostatnim praktycznym filarem filozofii love aging jest holistyczne podejście do skóry. Powinniśmy zaakceptować ciało, umysł i ducha jako nierozerwalną całość – także na fotelu kosmetologicznym. Od lat gorąco rekomenduję wsparcie zabiegów kosmetologicznych praktykami wellness, takimi jak medytacja, aromaterapia czy terapie oddechowe. To nie kaprys, a terapia dla skóry.
To, o czym piszę, być może brzmi nieco nowatorsko – jednak wiele z praktyk, które składają się na filozofię love aging, cieszy się uznaniem licznych doświadczonych kosmetologów.

 

This post is only available to members.

CZYTAJ DALEJ
Zdjęcie przedstawia kobietę, która siebie nagrywa kamerą
Źródło: I_Stock

10 sprawdzonych taktyk na skuteczny marketing w branży stylizacji rzęs i brwi


Obejrzyj nagranie z wykładu i dowiedz się:

  • jak prowadzić media społecznościowe, by zwiększały obroty salonu,
  • jakie programy z wykorzystaniem AI skrócą Twój czas pracy w sieci,
  • jak ustrzec się przed popularnymi błędami, które wyszczuplają Twój portfel.

This post is only available to members.

OGLĄDAJ
Zdjęcie przedstawia Trądzik na twarzy przed i po zabiegu, przekrój twarzy, kobieta trzyma obraz swojej twarzy z trądzikiem

Mapowanie defektów potrądzikowych i efektywne metody wygładzania skóry


Obejrzyj nagranie ze szkolenia online i:

  • poznaj rodzaje blizn potrądzikowych i ich charakterystykę,
  • dowiedz się jaki jest wpływ struktury skóry i głębokości blizn na wybór metod,
  • poznaj znaczenie oceny topografii skóry przed zabiegami regeneracyjnymi.


Poznaj typy blizn potrądzikowych, takich jak blizny atroficzne (np. „ice pick,” „boxcar”), blizny przerostowe i keloidy, wraz z opisem ich unikalnych cech topograficznych na skórze. Zobacz, jak różne rodzaje blizn potrądzikowych wymagają specyficznych technik terapeutycznych, w tym mikronakłuwania, laseroterapii lub wypełniaczy. Dowiedz się jakie znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie topografii blizn w procesie leczenia oraz dlaczego ocena struktury blizn i otaczającej skóry, takich jak grubość, elastyczność, i układ włókien kolagenowych, jest kluczowa przed podjęciem decyzji o odpowiednich metodach redukcji blizn.

This post is only available to members.

OGLĄDAJ
Zdjęcie przedstawia pacjentkę i lekarza jest to zabieg Usuwanie blizn laserem
Źródło: I_Stock

Blizny i rozstępy – walka aparaturowa


Obejrzyj nagranie z panelu dyskusyjnego i dowiedz się:

  • o definicji blizn i rozstępów oraz przyczynach powstawania blizn i rozstępów,
  • o przeglądzie różnych technik aparaturowych wykorzystywanych w leczeniu blizn i rozstępów,
  • o procedurach przygotowania pacjenta do zabiegu, opisie samego procesu zabiegowego i zaleceń pozabiegowych. Wymiana doświadczeń dot. efektów zabiegów między specjalistami.

This post is only available to members.

OGLĄDAJ
Zdjęcie przedstawia Biurko na którym leżą okulary, kalkulator i kloski z symbolem VATu
Źródło: iStock-simpson33

W branży beauty


Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakiej stawce podlega makijaż permanentny,
  • w jaki sposób zabezpieczyć się przed kontrolą,
  • jak złożyć wniosek o WIS.

W tym artykule omówimy, które zabiegi podlegają wyższej stawce VAT i jak skutecznie zabezpieczyć się przed zakwestionowaniem przez urząd skarbowy stosownej stawki.
VAT 23 proc.
Najnowsze decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują, że zabiegi takie jak masaż próżniowy, dermomasaż (lipo- masaż lub cellulogia) oraz presoterapia podlegają stawce VAT 23 proc.– Masaż próżniowy – decyzja z dnia 11.09.2024 r., nr  0112-KDSL2-2.440.286.2024.3.– Dermomasaż (lipomasaż) – decyzja z dnia 10.09.2024 r., nr 0112-KDSL2-2.440.294.2024.3.– Presoterapia – decyzja z dnia 10.09.2024 r., nr 0112-KDSL 2.440.295.2024.3.IMJeśli świadczysz takie usługi, bezpieczniej je opodatkować stawką 23 proc., aby uniknąć problemów podczas kontroli skarbowej
VAT 8 proc.
Podatnicy mieli wątpliwości co do prawidłowej stawki VAT dla niektórych zabiegów kosmetycznych, dlatego zwrócili się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z prośbą o wyjaśnienie. W odpowiedzi KIS wydała decyzje:– Peeling chemiczny twarzy    – decyzja z dnia 13.09.2024 r., nr 0112-KDSL2-1.440.335.2024.2.M– Laserowe usuwanie przebarwień IPL     – decyzja z dnia 29.08.2024 r., nr 0112-KDSL2-1.440.283.2024.4.M
Wskazują one, że oba zabiegi zostały zakwalifikowane jako usługi kosmetyczne, co umożliwia zastosowanie obniżonej stawki VAT 8 proc. Decyzja WIS wiąże wszystkie organa podatkowe w odniesieniu do podmiotów, które ją otrzymały. Nie musisz występować o własną decyzję WIS, aby skorzystać z ochrony prawnej. Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, a dotyczy ona towarów lub usług identycznych z tymi, które oferujesz, również będziesz chroniony. Warto jednak pamiętać, że urząd skarbowy może uznać, że WIS, na którą się powołujesz, nie dotyczy Twojej sytuacji, jeśli Twój stan faktyczny różni się od opisanego w decyzji. Dlatego bezpieczniej jest występowa o własną decyzję WIS, aby mieć pewność co do stosowania prawidłowej stawki podatkowej.
Makijaż permanentny – kosmetyka czy tatuaż?
Makijaż permanentny (PMU) to zabieg, który budzi kontrowersje w kontekście prawidłowej stawki VAT. Z jednej strony, makijaż permanentny jest traktowany przez wielu jako zabieg kosmetyczny, co sugeruje możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT 8 proc. Z drugiej strony, technika wykonania makijażu permanentnego przypomina tatuaż, a usługi związane z nim podlegają stawce VAT 23 proc. Brak jednoznacznych przepisów w tej kwestii sprawia, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak prawidłowo opodatkować tę usługę. Aby rozwiać wątpliwości, warto złożyć wniosek o Wiążącą Informację Stawkową (WIS), co pozwoli uniknąć błędów w rozliczeniach i zabezpieczyć się przed konsekwencjami w przypadku kontroli.
“Zaniżenie stawki VAT może skutkować doszacowaniem przez urząd skarbowy, koniecznością zapłaty zaległości podatkowych, odsetek oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.”
Masaż kobido – VAT 23 proc.
Podobne wątpliwości pojawiały się w kontekście masażu Kobido, który łączy elementy masażu klasycznego i pielęgnacji kosmetycznej. Decyzja Dyrektora KIS z dnia 10.09.2024 r., nr 0112-KDSL2-1.440.326.2024.3.M jasno wskazuje, że masaż Kobido powinien być opodatkowany stawką VAT 23 proc.
Jak zabezpieczyć się przed kontrolą? wiążąca informacja stawkowa (wis)
Jeśli masz wątpliwości dotyczące właściwej stawki VAT dla swoich usług, warto rozważyć złożenie wniosku o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). WIS to oficjalna decyzja wydana przez KIS, która jednoznacznie określa właściwą stawkę VAT dla danego towaru lub usługi. Dlaczego warto uzyskać WIS? Zapewnia ona ochronę przed problemami z urzędem skarbowym. Jeśli posiadana WIS wskaże na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT, organ podatkowy nie będzie mógł jej podważyć, a tym samym wynik kontroli nie wniesie negatywnych skutków dla podatnika.
Jak złożyć wniosek o WIS?
Złożenie wniosku o WIS jest proste i bezpłatne. Można to zrobić online za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy wypełnić formularz, dokładnie opisać świadczone usługi i załączyć dokumenty, które mogą pomóc w wydaniu decyzji.
Podsumowanie
Stawka VAT w branży beauty nie zawsze wynosi 8 proc. Niektóre zabiegi, takie jak masaż próżniowy, dermomasaż, presoterapia czy masaż Kobido, są objęte stawką VAT 23 proc. Z kolei zabiegi kosmetyczne, jak peeling chemiczny czy laserowe usuwanie przebarwień, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT 8 proc. Makijaż permanentny nadal budzi wątpliwości dotyczące prawidłowej stawki VAT, dlatego warto uzyskać WIS, aby mieć pewność co do właściwego opodatkowania usług. Warto pamiętać, że zaniżenie stawki VAT może skutkować doszacowaniem przez urząd skarbowy, koniecznością zapłaty zaległości podatkowych, odsetek oraz odpowiedzialnością karnoskarbową. Nie jesteś pewna, jaka stawka VAT dotyczy Twoich usług? Skontaktuj się ze mną, aby uniknąć ryzyka błędnego opodatkowania i konsekwencji z tym związanych. Z chęcią pomogę w uzyskaniu WIS i rozwianiu wszelkich wątpliwości.
Informacja, Jaka stawka VAT?
23 proc. VAT na takie zabiegi, jak:– masaż próżniowy, – dermomasaż (lipomasaż lub cellulogia),– presoterapia. 8 proc. VAT na takie zabiegi, jak:– peeling chemiczny twarzy,– laserowe usuwanie przebarwień IPL.UWAGA! Decyzja WIS wiąże wszystkie organy podatkowe w odniesieniu do podmiotów, które ją otrzymały. Otzymane przez innych podatników WIS mogą być dla Ciebie wskazówką jaką stawką VAT zastosować.
 

This post is only available to members.

CZYTAJ DALEJ
Grafika przedstawia symbol witaminy a

Witamina A na celowniku UE

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie jest działanie retinoidów na skórę,
  • o nowych regulacjach Unii Europejskiej dotyczących stosowania witaminy A,
  • jakie są terminy przejściowe dla producentów branży kosmetycznej.




Retinoidy to grupa związków chemicznych będących pochodnymi witaminy A, które od wielu lat znajdują szerokie zastosowanie w dermatologii i kosmetologii. Mają nieoceniony wpływ na poprawę kondycji skóry, działają przeciwstarzeniowo, przeciwtrądzikowo, depigmentacyjnie i antyoksydacyjnie. Ze względu na ich wszechstronność i popularność w branży kosmetycznej, wiele osób sięga po produkty zawierające te substancje.


Stosowanie retinoidów wiąże się jednak również z ryzykiem podrażnień, a ich nadmierne użycie może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych. W odpowiedzi na te obawy Unia Europejska wprowadziła nowe regulacje, mające zapewnić bezpieczne stosowanie retinoidów w kosmetykach.




Retinoidy – skuteczne, ale wymagające ostrożności


Retinoidy są składnikami, które wykazują silne działanie na skórę. Najbardziej popularne formy stosowane w kosmetykach to retinol, retinal i estry retinylu (palmitynian i octan).


Retinoidy stymulują regenerację skóry, przyspieszają odnowę komórek, a także wspomagają produkcję kolagenu i elastyny – co przekłada się na redukcję zmarszczek, poprawę elastyczności ciała i walkę z trądzikiem.


Ze względu na intensywność działania retinoidy mogą jednak powodować podrażnienia skóry, zwłaszcza u osób z wrażliwą cerą lub niewłaściwie dobranym stężeniem substancji aktywnych. Dlatego ważne, aby produkty z retinoidami były stosowane w odpowiednich dawkach, zgodnie z zaleceniami producenta. Używanie kosmetyków zawierających retinoidy wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza w początkowym okresie ich wprowadzania do codziennej pielęgnacji.


Nowe regulacje Unii Europejskiej


W opinii z 2016 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził, że stosowanie witaminy A jest bezpieczne, ale uznał też, że ogólne narażenie populacji na witaminę A może przekroczyć górny poziom spożycia ustanowiony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Nadmiar tej witaminy, pochodzącej zarówno z żywności, suplementów, jak i kosmetyków, prowadzi do problemów zdrowotnych, szczególnie dla 5 proc. populacji, które jest najbardziej narażone.


Z kolei w październiku 2022 r. SCCS potwierdził, że witamina A stosowana w kosmetykach jest bezpieczna – o ile jej stężenie nie przekracza określonych limitów. W emulsjach do ciała substancja ta (w postaci retinolu, retinylu acetate i retinylu palmitate) może występować w maksymalnym stężeniu do 0,05 proc. równoważnika retinolu (RE), natomiast w innych produktach niespłukiwanych i spłukiwanych – do 0,3 proc. RE.


Warto zwrócić uwagę na pojęcie ekwiwalentu retinolu (RE), które odnosi się do przelicznika różnych form witaminy A na jej aktywną postać, czyli retinol. To jednostka używana do ujednolicenia stężenia tej witaminy pochodzącej z różnych źródeł, w przeliczeniu na równoważnik retinolu – najbardziej aktywną biologicznie formę witaminy A. Dzięki temu łatwiej jest ocenić całkowitą ilość witaminy A dostarczanej do organizmu.


Produkty kosmetyczne z witaminą A powinny zawierać również ostrzeżenia „Zawiera witaminę A. Przed użyciem należy uwzględnić jej dzienne pobranie” dla osób, które mogą przyjmować wysokie dawki tej witaminy z innych źródeł, tj. z żywności i suplementów diety – tak, aby przestrzec je o możliwości nadmiernego nagromadzenia retinolu w wyniku stosowania takich związków.


4 kwietnia 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/996 dotyczące m.in. stosowania witaminy A oraz jej pochodnych w kosmetykach. Zmiany te zostały wprowadzone w ramach zmieniającego[1]  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, regulującego kwestie związane z bezpieczeństwem produktów kosmetycznych.


W przypadku retinoidów, takich jak retinol, retinyl acetate i retinyl palmitate, nowe przepisy nakładają istotne ograniczenia w odniesieniu do ich stężenia w kosmetykach. Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w stosowaniu tych składników w stężeniach do:

    • 0,05 proc. równoważnika retinolu (RE) w emulsjach do ciała,


    • 0,3 proc. równoważnika retinolu (RE) w pozostałych produktach, zarówno spłukiwanych, jak i niespłukiwanych.




Terminy przejściowe


Dla producentów kosmetyków zawierających retinoidy rozporządzenie przewiduje pewne okresy przejściowe. Od 1 listopada 2025 r. obowiązywać będzie zakaz wprowadzania do obrotu produktów niespełniających nowych wymogów dotyczących stężenia i oznakowania retinoidów. Natomiast od 1 maja 2027 r. będzie obowiązywać zakaz udostępniania na rynku tych produktów.


Zmiany te mają zapewnić, że produkty kosmetyczne dostępne na rynku będą bezpieczne dla konsumentów, a jednocześnie skuteczne w swoim działaniu. Dla branży kosmetycznej oznacza to konieczność dostosowania się do nowych wytycznych i opracowanie formuł, które spełniają wymagania prawne. Zgodnie z zapowiedziami ograniczenie to obejmie wszystkie produkty kosmetyczne, w tym te profesjonalne, używane w gabinetach. Nawet jeśli są one używane przez profesjonalistów w kontrolowanych warunkach, retinol i jego pochodne nie mogą być w nich stosowane w stężeniach wyższych niż te określone.


Wpływ nowych regulacji na konsumentów


Wprowadzone regulacje mają na celu ochronę konsumentów przed negatywnymi skutkami nadmiernego stosowania retinoidów. Nadmierne stosowanie retinoidów lub łączenie ich z innymi źródłami witaminy A może prowadzić do hiperwitaminozy, czyli nadmiaru witaminy A w organizmie.


Hiperwitaminoza z kolei może objawiać się problemami skórnymi, wypadaniem włosów, bólem stawów, a w skrajnych przypadkach – nawet uszkodzeniem wątroby.


Ograniczenia dopuszczalnego stężenia oraz obowiązek umieszczania ostrzeżeń na opakowaniach kosmetyków z retinoidami to krok w stronę bardziej świadomego i odpowiedzialnego korzystania z produktów zawierających witaminę A. Nowe przepisy to jednak zmiany dla wszystkich. Dla konsumentów wprowadzą większą ochronę przed potencjalnymi skutkami ubocznymi nadmiernego stosowania retinoidów. Dla producentów z kolei oznaczają konieczność dostosowania kosmetyków do nowych wymogów prawnych, czyli wprowadzenia zmian w ich formułach.


This post is only available to members.

CZYTAJ DALEJ