Tag: Premium

Z tego artykułu dowiesz się:

• jakie są właściwości peptydów,
• o zaletach retinolu,
• jakie kwasy przydają się w toku terapii.

Kosmetologia XXI wieku coraz bardziej koncentruje się na personalizacji zabiegów i pielęgnacji. Klienci, którzy trafiają do gabinetu kosmetologicznego, są świadomi panujących trendów, czytają o „cudownych składnikach” w internecie i często przychodzą z określonymi oczekiwaniami. Rolą kosmetologa jest nie tylko wyjaśnienie, które substancje faktycznie działają, lecz także umiejętne dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb skóry.Wśród najczęściej omawianych preparatów kosmetycznych znajdują się te, które zawierają peptydy, retinol i kwasy – każdy z tych filarów ma swoje mocne strony, ograniczenia i sprawdza się w określonych wskazaniach.Właściwości peptydówWarto w tym miejscu przypomnieć, czym są wspomniane składniki. Peptydy to łańcuchy aminokwasów pełniące rolę „przekaźników” w skórze. Mogą pobudzać fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, wspierać procesy regeneracji, a niektóre działają jak naturalne „relaksatory” mięśni mimicznych, łagodząc napięcie i zmniejszając widoczność zmarszczek. W produktach kosmetycznych znalazły zastosowanie m.in. peptydy transportujące, ułatwiające przenikanie minerałów, np. miedzi czy cynku, oraz peptydy biomimetyczne imitujące naturalne procesy naprawcze w skórze.W praktyce gabinetowej peptydy są świetnym rozwiązaniem dla osób z pierwszymi oznakami starzenia, z cienką, wiotką skórą, a także dla cer wrażliwych, które źle reagują na retinol czy mocne kwasy. Ich zaletą jest bezpieczeństwo, brak okresu rekonwalescencji i możliwość stosowania o każdej porze roku.W praktyce gabinetowej peptydy są świetnym rozwiązaniem dla osób z pierwszymi oznakami starzenia.Zalety retinoluDrugą substancją, o którą obecnie pyta wielu klientów, jest retinol, od lat pozostajacy jednym z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników przeciwstarzeniowych. Jego działanie obejmuje: przyspieszenie odnowy komórkowej, stymulację produkcji kolagenu i elastyny, redukcję zmarszczek i bruzd, regulację pracy gruczołów łojowych oraz rozjaśnianie przebarwień i wyrównywanie kolorytu skóry.Im aktywniejsza postać, tym silniejsze działanie, ale i większe ryzyko podrażnień.W kosmetologii stosuje się różne formy witaminy A, od tych łagodniejszych estrów retinylowych, przez retinal, aż do czystego retinolu. Im aktywniejsza postać, tym silniejsze działanie, ale i większe ryzyko podrażnień. To właśnie efekt „retinizacji” – zaczerwienienie, złuszczanie, przesuszenie – jest największym ograniczeniem retinolu. Dlatego korzystanie z niego wymaga dobrej edukacji klienta, stosowania ścisłej fotoprotekcji i zachowania ostrożności w trakcie terapii dermatologicznych. Najlepsze rezultaty przynosi w seriach gabinetowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, w połączeniu z terapią łagodzącą i regenerującą.Funkcjonowanie kwasówKolejną grupę popularnych substancji aktywnych stanowią kwasy. To ogromna grupa związków chemicznych o zróżnicowanym mechanizmie działania. W zależności od typu skóry i wskazań kosmetolog może klientowi zaproponować stosowanie preparatów z kwasami z grupy AHA (glikolowy, mlekowy, migdałowy), które działają wygładzająco, nawilżająco oraz poprawiają koloryt skóry. Z kolei kwas salicylowy, należący do grupy BHA, który działa przeciwzapalnie i reguluje wydzielanie sebum, sprawdza się w terapiach dla skór trądzikowych. Ostatnia grupa kwasów, PHA (glukonolakton, kwas laktobionowy), to łagodne substancje odpowiednie nawet dla skóry naczyniowej i wrażliwej.Kwasy znajdują zastosowanie zarówno w pielęgnacji cery młodej z niedoskonałościami, jak i w terapiach anti-aging. Oprócz złuszczania mają zdolność poprawy nawilżenia, stymulacji odnowy naskórka i zwiększenia wchłaniania składników aktywnych. Istotne jest jednak prawidłowe dobranie stężenia, pH i rodzaju kwasu, ponieważ zbyt intensywne złuszczanie może naruszyć barierę hydrolipidową i tym samym pogorszyć kondycję skóry.Podstawą wyboru odpowiedniego kwasu jest zawsze prawidłowa diagnostyka skóry i jej potrzeb. Kosmetolog, analizując wiek, kondycję skóry, styl życia i oczekiwania, układa indywidualny plan. Należy pamiętać, że skóra młoda, trądzikowa najlepiej reaguje na kwasy BHA i łagodne AHA, które regulują sebum i zmniejszają stany zapalne. Skóra dojrzała z oznakami starzenia jest wskazaniem do stosowania retinolu z peptydami sygnałowymi, co da efekt odbudowy i odmłodzenia. W przypadku skóry wrażliwej i naczyniowej bezpieczniejsze będą peptydy biomimetyczne i kwasy z grupy PHA. I wreszcie skóra wymagająca natychmiastowego efektu powinna otrzymać terapie łączące kwasy oraz peptydy, które poprawią wygląd i odświeżą ją w krótkim czasie.Źródło: iStock-1436903767-IKvyatkovskayaWarto zauważyć, że rzadziej stosuje się pojedyncze substancje, a częściej protokoły łączone. Na przykład: kwasy + peptydy zapewniają jednoczesne złuszczenie i odbudowę, natomiast retinol + antyoksydanty będą działać silnie przeciwstarzeniowo, przy jednoczesnym niskim ryzyku podrażnień, z kolei kwasy PHA + retinol w niskim stężeniu będą bezpieczną terapią anti-aging dla skór wiotkich. Takie podejście pozwala skrócić czas terapii i uzyskać lepsze efekty, co klienci niezwykle cenią.Nie wolno zapominać, że intensywne składniki aktywne niosą ryzyko działań niepożądanych. Retinol nie jest wskazany w trakcie ciąży i laktacji, przy aktywnych stanach zapalnych skóry czy silnej nadwrażliwości. Należy rozważyć stosowanie kwasów u osób z egzemą, łuszczycą czy świeżymi bliznami. Nawet peptydy, choć bardzo bezpieczne, powinny być dobierane do stanu skóry i potrzeb klienta.Od czego zależy skuteczność terapii?Skuteczność terapii zależy od współpracy kosmetologa z klientem. Nawet najlepiej dobrany protokół zabiegowy nie zadziała, jeśli klient nie będzie stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji domowej i ochrony przeciwsłonecznej. Rolą kosmetologa jest uświadamianie klientowi, że nadmiar składników aktywnych nie zawsze oznacza lepszy efekt, a wręcz przeciwnie – może doprowadzić do podrażnień, a nawet uszkodzeń naturalnej bariery ochronnej skóry.Nawet najlepiej dobrany protokół zabiegowy nie zadziała, jeśli klient nie będzie stosował się do zaleceń dotyczących pielęgnacji domowej i ochrony przeciwsłonecznej.Współczesny klient szuka rozwiązań szybkich, skutecznych i bezpiecznych. Coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki wielozadaniowe, które łączą np. działanie peptydów z kwasami w delikatnych formułach, czy kuracje gabinetowe dające efekt „instant glow” bez okresu rekonwalescencji. Z drugiej strony rośnie zainteresowanie „składnikami smart”, czyli takimi, które adaptują się do potrzeb skóry i działają tylko tam, gdzie są potrzebne.Peptydy, retinol i kwasy to trzy filary nowoczesnej kosmetologii. Ich umiejętne wykorzystanie pozwala dopasować zabiegi do indywidualnych potrzeb klienta, osiągnąć trwałe efekty i budować profesjonalny wizerunek gabinetu. Istotna jest diagnoza, personalizacja i edukacja, ponieważ tylko wtedy składniki aktywne mogą stać się narzędziem realnej poprawy kondycji skóry, a nie chwilową modą.

Z tego artykułu dowiesz się:

• jaką rolę koenzym Q10 pełni w mitochondriach i dlaczego jest kluczowy dla zdrowia oraz młodego wyglądu skóry,
• w jakich produktach spożywczych występuje naturalnie i czy dieta jest w stanie pokryć nasze zapotrzebowanie,
• kiedy warto rozważyć suplementację Q10 oraz dlaczego połączenie diety, suplementacji i pielęgnacji daje najlepsze efekty.

W ostatnich latach w kosmetologii coraz częściej mówi się o konieczności łączenia pielęgnacji z działaniami od wewnątrz. Skóra, jako największy narząd naszego ciała, nie funkcjonuje w oderwaniu od metabolizmu, stylu życia czy sposobu odżywiania. Nic więc dziwnego, że rośnie zainteresowanie składnikami, które mogą wpływać zarówno na zdrowie organizmu, jak i na wygląd cery. Jednym z takich związków jest koenzym Q10 – substancja niezbędna do wytwarzania energii w komórkach, a jednocześnie będąca jednym z najskuteczniejszych naturalnych antyoksydantów. Choć kojarzymy go głównie z kosmetykami przeciwstarzeniowymi, jego rola zaczyna się znacznie wcześniej, bo już w mitochondriach komórkowych! Pojawia się zatem pytanie – czy jesteśmy w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości poprzez codzienną dietę, czy może jednak potrzebujemy dodatkowego wsparcia?Co to jest koenzym Q10?Koenzym Q10 (CoQ10) – inaczej ubichinon jest obecny w każdej komórce ludzkiego ciała. Jego cząsteczka jest rozpuszczalna w tłuszczach, a pod względem chemicznym przypomina witaminę. Ma charakterystyczny żółto-pomarańczowy kolor, dlatego często nazywany jest „pomarańczowym złotem”. W organizmie wytwarzany jest z tyrozyny (aminokwasu). Co ciekawe może być też wytwarzany samoistnie i może sam się regenerować. CoQ10 jest ściśle powiązany z błoną mitochondrium. Najwięcej znajdziemy go w narządach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym: sercu, wątrobie, nerkach i właśnie – w skórze. Q10 występuje w dwóch formach: ubichinonu (forma utleniona) oraz ubichinolu (forma zredukowana).Jakie funkcje pełni koenzym Q10 w organizmie?Choć wydaje się „tylko” jednym ze składników metabolicznych, jego rola jest kluczowa dla zdrowia całego organizmu. Koenzym Q10 jest niezbędny do prawidłowej pracy łańcucha oddechowego mitochondriów. Bez niego komórki nie mogłyby wytwarzać ATP – podstawowego paliwa energetycznego. Ubichinol to jeden z najskuteczniejszych endogennych przeciwutleniaczy. Chroni lipidy błon komórkowych, DNA i białka przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Co ciekawe, Q10 regeneruje witaminę E, która pełni kluczową rolę dla zachowania integralności bariery naskórkowej. Badania wskazują, że koenzym Q10 wpływa na ekspresję genów związanych z procesami zapalnymi. Tkanki o dużej aktywności metabolicznej – jak mięsień sercowy, potrzebują wysokich stężeń Q10, aby funkcjonować sprawnie. To wszystko razem sprawia, że Q10 jest nie tylko popularnym składnikiem kosmetyków, ale jednym z fundamentów prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.Dlaczego koenzym Q10 jest ważny dla zdrowia skóry?Starzenie skóry to proces wieloczynnikowy, w którym znaczącą rolę odgrywają zarówno stres oksydacyjny, uszkodzenia mitochondrialne, jak i przewlekłe stany zapalne. Koenzym Q10 wpływa na każdy z tych mechanizmów.Z wiekiem poziom Q10 w skórze wyraźnie spada. O ile młoda skóra ma naturalnie wysoką zawartość Q10, o tyle już po 30 roku życia jego poziom zaczyna się obniżać. W okolicy 40-50 roku życia spadki te są na tyle znaczące, że skóra staje się bardziej podatna na zmarszczki, utratę jędrności i uszkodzenia posłoneczne. Mniej energii w komórkach oznacza wolniejszą regenerację oraz gorszą funkcję barierową.Promieniowanie UV to główny czynnik prowadzący do fotostarzenia. Pod jego wpływem powstają reaktywne formy tlenu, które dosłownie „atakują” struktury skóry. Koenzym Q10 neutralizuje te wolne rodniki, chroniąc włókna kolagenowe i elastynowe, lipidy naskórkowe oraz mitochondria keratynocytów.Koenzym Q10 wpływa na ekspresję genów odpowiedzialnych za produkcję kolagenu typu I – podstawowego budulca skóry właściwej. Jednocześnie hamuje metaloproteinazy (MMP), czyli enzymy odpowiadające za degradację kolagenu. Oznacza to, że Q10 nie tylko chroni włókna podporowe, ale też sprzyja ich odbudowie.